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蟹宴  

2007-08-26 19:25:23|  分类: 私人游记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 作者:姚建静 ( 06-11-21~22 )
 
 
  
  但凡喜欢美食者,没有不爱蟹的。 
  《世说新语.任诞》上说,晋毕卓嗜酒,间曰:“右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣。”可见食蟹从魏晋时期开始便已脱离简单的口腹之欲,上升为一种文化享受。 
  在中国浩如烟海的文学著作中,四处可见食蟹的章节描述,而聚集好友亲朋,谈笑游戏的“蟹宴”也俨然是上层社会间风行的雅事。 
  《红楼梦》第三十八回便讲到贾母、凤姐带着一群姑娘丫头聚会吃蟹。宝钗作《螃蟹咏》曰:“桂霭桐阴坐举觞,长安涎口盼重阳。眼前道路无经纬,皮里春秋空黑黄。酒未敌腥还用菊,性防积冷定顺姜。于今落釜成何益,月浦空余禾黍香。”题小意大,被认为“食螃蟹的绝唱”。 
  而刘若愚《明宫史》中也记载了明代宫廷的螃蟹宴:“(八月)始造新酒,蟹始肥。凡宫眷内臣吃蟹,活洗净,用蒲色蒸熟,五六成群,攒坐共食,嬉嬉笑笑。自揭脐盖,细细用指甲挑剔,蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨,八路完整如蝴蝶式者,以示巧焉。食毕,饮苏叶汤,用苏叶等件洗手,为盛会也。” 
  …… 
  其实,无论是贾府里的螃蟹宴,还是明皇宫里的螃蟹宴,都书卷气十足、富贵气十足,不是我这等平民能效仿得了的,何况如今蟹价高昂,虽没有刘姥姥说的“一顿螃蟹宴够我们庄稼人过一年”那么夸张,也算得上奢侈消费了。 
  然当西风吹紧,大闸蟹的广告铺天盖地时,我终究未能抵制住诱惑,选了农历九月二十八,纠集青年男女若干,包车至阳澄湖,共飨蟹宴。   阳澄湖位于昆山市北巴城县。我们到时正是深秋初冬时节,伴着蒙蒙细雨,从不计其数的蟹坊酒家中找到了事先联系的蟹庄。 
  早就听说蟹有蒸、煮、煎、面拖、酒醉、腌制等多种做法,还可以配合诸多材料做各种菜式:如将蟹肉腌后收藏,做成蟹胥(蟹酱),是最古老的法儿了;又如著名的蟹粉豆腐,必须真有蟹黄与豆腐同炒才好,用咸蛋黄冲抵的没有那种沁入心脾的甘香;而炒蟹肉或炒蟹粉,可以省得自己剥壳,不必弄脏手,但吃起来总没有整只的有趣,连薛姨妈也说“我自己掰着吃香甜,不用人让。”——所以要食蟹而不失原味,毕竟还是清蒸的好。 
  特特从上海冒着雨赶来,就是要吃蟹,当然应吃得纯粹些,也就必须独沽一味,因此早就嘱咐老板娘为我们准备了每人一对的清蒸大闸蟹。 
  但蟹宴既然称为宴,当然不能只有蟹了。 
  蟹性寒,所以我们烫了壶黄酒,一来暖胃,二来助兴;另点了南瓜粥及十几道时蔬小菜,拟用其清淡来突出蟹的鲜美。 
  粥罢菜尽,刚刚还带点陌生的年轻人们已经开始熟稔,玩着小游戏的时候大家都喝了两口酒,这会脸也红了,身子也暖了,那蟹也上桌了:十对蟹整整齐齐地码在白瓷盘子里,红亮肥大,煞是诱人。用香醋、姜末、酱油等调好的蘸料和上海老黄酒在空气里混合出淡淡的清香——没有人谦让,个个都身手敏捷地抓了两只蟹到自己的盘子里。 
  据说美食家们吃蟹是要动用一整套工具的——梁实秋“雅舍说吃.蟹”里就提到他小时候在北平前门外正阳楼吃蟹,食客每人一份小木槌、小木垫,敲敲打打,为的是不放过一丝一毫的蟹肉。如此一只蟹吃下来,怎么也要半个小时以上了。 
  我们虽无那等讲究,但也算是仔细的:先趁热把大大小小十个脚掰下,从关节处拗断,用牙齿捋出蟹脚里的肉;待蟹脚吃完,再不慌不忙地掀开蟹盖,除去不能食用的蟹鳃、蟹心、蟹胃、蟹肠,然后轻轻将一层黑色的薄膜剥去,便见晶白如玉的蟹膏、明亮似金的蟹黄——点些蘸料送入口中,觉鲜肥爽口,清甘入喉,妙到毫巅;与雄蟹相比,雌蟹的蟹黄硕大,便更多了几分鲜香,吃时稍点些姜醋,然后小口咬下,用舌头将化开的蟹黄铺满舌面,令味蕾充分感受其中的鲜、香、糯、甘。 
  酒足蟹饱,我忽然想起李白在《月下独酌》里的句子:“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱。且须饮美酒,乘月醉高台。”真有了神仙般的感受。清张岱《陶庵梦忆》中有一篇《蟹会》,说到他在国破家亡、穷途末路的时候仍不能忘怀蟹的美味,“繇今思之,真如天厨仙供”,于今我也略能体会之。 
  嘻哈玩闹,足吃了2个多小时,方始散席。 
  席罢绕道锦溪古镇,看了那粉墙黛瓦、小桥流水,返回上海时已是华灯竞上。 
  临别依依不舍,或已在想着明年的蟹宴了吧?! 

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